Montage schroefset: Mk2 & Mk3 e.a.
 

Deze uitleg is geschikt voor meerdere auto's:

Golf/Jetta Mk2
Golf/Vento Mk3
Polo 6N
Passat 35i

De Golf/Jetta/Scirocco (ook Mk2) Mk1 modellen hebben de schokdempers vooraan vast zitten met 2 boutjes die aan het toplager zitten en zitten dus niet geklemt zoals een mk2/mk3.

De Golf Mk4 en jonger, ook de Passat 3B en jonger. Hebben een andere configuratie van de voor en achteras waardoor deze How-To voor deze modellen niet correct is.

Bij de Mk4 zit de demper onderaan geklemt(vooras) en is er achter sprake van en sideby veer. Bij de Passat 3B is er sprake van een double wishbone configuratie op de vooras en heeft de achteras ook een side by veer.

Helaas heb ik zo geen foto's beschikbaar.

Benodigdheden:
- Sleutel 17 2x
- Of dop 17 op en ratel
- Imbus 7mm???
- Baco
- Krik
- Set assteunen
- Wielmoersleutel
- Nieuwe toplagers
- Nieuwe toprubbers (schokdempers v/d achteras)


De vooras:

1. Motorkap open. Links en rechts zitten 2 doppen boven op de schokdempers, verwijder deze.

2. Pak sleutel 17 en draai de moer die je zit zitten los totdat je hem bijna van de draad af hebt. Doe dit aan beide zijden. Het kan zijn dat enkel de sleutel niet genoeg is. Dan heb je een imbus of baco nodig om de demper stang tegen te houden. Ook kan het zijn dat sleutel 17 niet past en moet er gebruik gemaakt worden van een speciale dop om de moer te lossen (VW Tool).

3. Draai de wielmoeren van biede voorwielen los maar haal ze er nog niet uit.

4. Krik de auto aan beide zijden op en plaats de assteunen onder het subframe.

5. Haal de wielen eraf, je ziet nu het fusee waar de demper met 2 bouten bevestigd zit. Zodra deze los gehaald zijn moet een auto opnieuw uitgelijnd worden.

6. Zoals te merken is, de schokdemper zit al iets los, je hebt boven immers de bout al bijna helemaal los gehaald. Verwijder de remleiding en ABS sensor stekker. Pak nu sleutel 17 en de ratel. En draai de 2 moeren los. Verwijder vervolgens de bouten.

7. Nu hangt de schokdemper enkel nog aan het binnenscherm. Aan de schotel die tegen gehouden word door de moer die bij stap 2 is gelost. Houd de schokdemper vast en draai nu de moer er compleet af. Zo zul je niks beschadigen.

8. Nu is de ene zijde gelukt, herhaal stap 6 en 7 nu aan de andere zijde.

9. Pak nu de schroefsetpoot, en plaats het nieuwe toplager. En controleer dat de stelring op de laagste stand staat (makkelijkste voor het monteren).







10. Monteer de nieuwe schroefpoot weer bovenaan. Schotel erop en de moer er weer een paar slagen opdraaien. Deze hangt nu weer veilig aan het binnenscherm.

11. De onderste bouten moeten nu weer terug geplaatst worden. Let erop dat de kop van de bout naar de voorbumper wijst en draai de moer er nu losjes op.

12. Kijk even een beetje hoe het fusee staat (zo kun je nog een beetje zorgen dat je wiel er recht onder staat). Stel deze desnoods wat bij en draai de 2 bouten vast.

13. Plaats de remleiding en ABS sensor stekker weer terug. En draai de stelring een heel eind omhoog (zodat je de auto nog wel van de krik kunt krijgen aan het einde van de sleutelronde).

14. Herhaal stap 9 - 13 nu aan de andere zijde.

15. Monteer de wielen weer

16. Nu beide poten netjes gemonteerd zijn kan de auto weer op zijn pootjes gezet worden, krik de auto iets op. Assteun verwijderen en de auto netjes laten zakken.

16. Het laatste wat nog moet gebeuren is het aandraaien van de moeren onder de kap. Zodat de schotel weer strak zit en de veerpoot niet teveel bewegingsvrijheid heeft.

Als je hier bent, gefeliciteerd. Je bent halverwege!

Nu de achterzijde:

1. Kofferbak open, rubber afdek dopjes verwijderen. Het kan zijn dat je er slecht bij kunt, dan is het aan te raden om de hoedenplanksteuntjes te verwijderen.

2. Als je er goed bij kunt los dan de bouten bovenaan, zodat de veerpoten nog wel blijven hangen maar niet vast zitten.

3. De wielmoeren weer lossen en de auto opkrikken. Zet de assteunen onder de auto maar zorg er wel voor dat je de as nog kunt bewegen.

4. Laat de as hangen en ondersteun deze met de krik. Pak vervolgens sleutel 17/dop 17 en los de bout onderaan de schokdemper.

5. Doe dit nu ook aan de andere zijde.

6. Als dat gelukt is (die bouten zitten soms vreselijk vast). Demonteer dan binnen in de auto de boutjes en steunring (let even goed op de volgorde van de verschillende delen).

7. Neem de nieuwe rubbers en plaats deze op de schroefsetpoten. Of verwijder de oude rubbers, dit moet met een verenklem gebeuren. (wel is het zo dat de achterveren niet veel voorspankracht hebben dus je zou het zonder kunnen proberen. Maar als je ergens een deuk in hebt (jukbeen ofzo) niet bij mij komen klagen). Zet ook even de stelring weer in de laagste stand.

8. Hang de poten weer op in de binnenschermen en krik de as omhoog.

9. Bevestig de onderste bouten weer. En controleer of de uitlaat niet tegen de achteras aan hangt.

10. Draai de stelringen omhoog (vanwege de krik).

11. De wielen kunnen er weer onder. En de auto kan weer op zijn "achterpoten" gezet worden.

12. Nu nog even de de ringen binnen in de auto terug plaatsen en de bouten aandraaien.

Tot slot even de wielmoeren op moment aanhalen en vertrekking richting de "uitlijnboer".

Succes!

D'r zullen nog wel fouten inzitten, maar daarom post ik hem ook hier. Zodat het allemaal aangepast kan worden.

Veel plezier er mee!

Even een vraagje he, ik heb dit gisteren gedaan. Nu krijg ik de moeren bovenop aan de voorzijde niet helemaal vast, de schotel met gaten draait mee, en dus ook de zuigerstang. Heb ik hiervoor het vw tooltje nodig, dat in het tapeind past? Ik zat zelf te denken om een stuk ijzer te pakken, hier 2 dikke bouten op te maken die in de schotel met gaten valt en deze blokkeert oid?

Berendd verkoopt deze tooltjes hier op het forum.
Normaal gesproken moet je ze toch vrij vast krijgen als je de zuigerstang tegenhoud met een torque of inbus.
En naar mijn weten hoeven die moertjes niet muurvast te zitten, correct me if i'm wrong.

Ok, op zoek naar een torx in die maat dan maar....

Ze zitten nu zo los dat het rammelt. :)

Heb het met een luchttol gedaan, maar kreeg het niet voor elkaar, op 1 voorpoot wel trouwens.

Hoe heb je de toplagers overgezet? Want daar heb je toch ook een speciaal stukje voor nodig om ze op de veerpoten vast te maken?

Imbus 7mm en een ring/steek sleutel 17 gebruikte ik altijd. Of als het andere dempers waren dan had je genoeg aan sleutel 17 en een baco.

We hebben geen toplagers overgezet. We hebben van de ene golf 2 de vaste Formel K set overgezet op de andere Golf 2 met Catec schroefset, en andersom...

aha ok, en op die schroefset zaten de toplagers al?

Ja, allebei de sets waren gemonteerd..

Ok, inmiddels rijd ik al een tijdje met de catec set. De auto is nog niet uitgelijnd. Nu is het zo dat als ik naar rechts stuur, de auto ontzettend gaat stuiteren. Naar links is er niks aan de hand. Is dit een kwaaltje wat komt doordat de auto nog niet uitgelijnd is, of zou er meer aan de hand zijn? Voorheen was dit niet.

Slow'n'Low is the way to Go!
 

Hallo Ruben,

Ik heb bij het monteren van mijn schroefset gebruikt gemaakt van "de Vraagbaak" èn jouw handleiding en heb er uiteraard profijt van gehad. Wat ik miste, waren wat afbeeldingen. Bij het monteren van mijn schroefset, heb ik de camera in de aanslag gehouden en vervolgens ben ik zo vrij geweest een nòg completere handleiding te maken! :redface:
Ik hoop, dat je dit niet erg vind. Jouw eigen project is wel voorzien van vele foto's en daarom denk ik, dat je het wèl kan waarderen...
(maar als je dit niet leuk vindt, haal ik het er ook zo weer af trouwens... ;) )



Het principe geldt natuurlijk voor het monteren van een schroefset op èlke MkII of MkIII of andere oudere VW'-s
(Het Plus-onderstel zat van '92-'95 alleen op GTI (16V) of VR6 en vanaf '95 op alle Mk III-'s en is standaard 2 cm lager op GTI en VR6)

Moeilijkheidsgraad 1: voor iedereen van jullie wel te doen!

Nodig:
-schroefset :tongue: (in mijn geval TA-Technix)
-krik
-assteunen
-wielmoersleutel
-momentsleutel
-setje veerspanners
(vóór: )
-ringsleutel of dop 21
-inbus
(-òf VW-tooltje voor verwijderen van vóórdemper-topmoer)
-ratel met dop 18
-ring/ steek 18
-steeksleutel 10 (voor remslangbeugel)
(achter: )
-ringsleutel 16
-steeksleutel 6
-ratel 17

In de tekst staan de diverse aanhaalmomenten aangegeven.

Informatie: de Vraagbaak, de opgedane ervaring en last-but-not-least: Rubens leidraad.

Voorbereiding:
Als je van plan bent je dempers te verruilen voor een schroefset, is het aan te bevelen om de diverse bouten/ moeren een paar dagen van te voren in te spuiten met WD-40 o.i.d. Vooral de onderste bouten zijn nl. nogal aan vuil en roest onderhevig!
Daarbij: om dit in het vervolg te voorkomen, kan je het beste de bouten/ moeren insmeren met kopervet o.i.d., voordat je deze weer monteert.
Ook de schroefdraden van de schroefveren/ dempers heb ik na montage ingesprayd met WD-40, om deze een beetje gangbaar te houden.

Voordat je gaat sleutelen, zet je wagen stevig op assteunen; je bouten zitten vaak flink vast en je moet dus soms flink kracht zetten, terwijl je eronder ligt...



Daar gaan we:

De vóórkant:

1: Schroef aan de bovenzijde, onder de motorkap, de moer los met ringsleutel 21. Om meedraaien te voorkomen, houd je de zuigerstang tegen met inbus 5. VW gebruikt trouwens een speciaal tooltje hiervoor! (niet alle ringsleutels passen in de uitholling van de bovenring; de lange bougiedop uit mijn doppendoos paste wel...)


Tip van Ruben: je kan het beste de moer er nog een paar slagen opdraaien, voordat je de onderkant los haalt. Hiermee voorkom je, dat de demper naar beneden valt en mogelijk schade aanricht!

2: Haal aan de onderkant je wiel eraf en vervolgens je remslang uit de klem, die aan je schokbreker gemonteerd zit. Deze beugel moet je trouwens straks demonteren en weer op je nieuwe demper monteren.
Vervolgens haal je de 2 bouten/ moeren los, waarmee de demper aan je fusee vast zit.
Let op: de moeren zitten aan de 'achterkant'! (zó moeten ze dus ook weer gemonteerd worden!)


Je kan nu de demper voorzichtig verwijderen, nadat je de bovenmoer helemaal verwijderd hebt.

3: Je kunt nu een nieuw toplager monteren of het oude toplager hergebruiken.
In het laatste geval heb je toch echt verenspanners nodig!
(Probeer dit niet met lijmklemmen o.i.d.; er staat erg veel spanning op!)
Je spant de veer zover, dat er geen druk meer op het lager wordt uitgeoefend.

De zuigerstang moet dan (weer) worden tegengehouden, om de 2e moer boven het lager te kunnen losdraaien. Officieel met een inbus aan de bovenkant van de zuigerstang; ikzelf heb de zuigerstang omklemd met een zogenaamde "moordenaar" en vervolgens losgedraaid met een luchttol; hij zat nl. errug vast! (Let op: in "de Vraagbaak" staat deze moer foutief ònder het lager afgebeeld!!)

Als de moer eraf is kun je het lager en de veerschotel verwijderen.



4: Van de nieuwe demper schroef je nu de onderste (contra-) ring helemaal naar beneden en de bovenste ring zover naar beneden, dat er eigenlijk geen veerspanning meer is.

5: Nadat je het remslang-beugeltje en het lager hebt overgezet op je nieuwe schroefdemper, kun je deze in omgekeerde volgorde gaan monteren.
Eerst losjes aan de bovenkant laten hangen, dan beneden 2 X vastdraaien met 95 Nm en sw 18 en vervolgens aan de bovenzijde met 60 Nm met sw 21.


(hier zitten de ringen al tegen elkaar, maar de juiste hoogte moet nog worden afgesteld!)

6: Je zult eerst een willekeurige instelling moeten maken, om het werkelijke effect te zien. Je schroeft eerst de bovenste ring iets naar boven en bouwt zo ook wat veerspanning op.

Vervolgens: wiel erop, auto geheel van de krik/ assteunen af en dan kritisch kijken/ meten. Vervolgens kan je pas dÃ*n dus bepalen, hoeveel cm. je nog omlaag/ omhoog kan/ wil/ moet.

Daarna dus: Auto weer op de krik en wiel er weer af.

De onderste ring heb ik dus geheel naar beneden gedraaid, omdat-ie anders toch maar in de weg zit, maar ook:
(Tip!) omdat je zó gemakkelijk kan meten hoeveel schroefdraad er nog vrij is: je meet vanaf de onderkant van deze ring tot aan de bovenkant van de bovenste ring!

Nu ga je de hoogte aanpassen aan jouw wensen:
De hoogte-instelling doe je dus hoger door de bovenste ring op te draaien ,dus tegen de veerspanning in. (Op een gegeven moment gaat dit natuurlijk steeds zwaarder en moet je het verder doen met de veerspansleutel, die bij je schroefsetje is meegeleverd!)
Je kan het op deze manier trouwens gemakkelijk links en rechts precies hetzelfde afstellen!
Is de hoogte naar jouw mening goed? Fixeer dan de hele boel, door de onderste (contra-) ring weer maximaal naar boven en daarna stevig tegen de bovenste ring aan te draaien.

Dan wiel er weer op (LMV: 110Nm) en van de krik.

Bij mij was de hoogte goed met een ongebruikt stuk schroefdraad van 8cm.
Dit is natuurlijk bij elk merk anders en ook afhankelijk van je persoonlijke voorkeur!



Vóór is nu helemaal klaar! Je bent dus in principe op de helft; ware het niet, dat de achterzijde op zich hetzelfde werkt, maar toch wat eenvoudiger is.
Ikzelf heb het in twee keer gedaan. Dus ben je het nu ff zat, dan stop je en doe je hetzelfde! ;)

De achterkant:

1: Stofdop verwijderen. Boven los met sw 16 (moer) en sw 6(zuigerstang)



Je hebt dan de volgende onderdelen in volgorde te demonteren:


stofdop, moer#1, ring, moer#2, ring op/in rubber, boven-rubber, ring onder dit rubber.

2: De onderkant van de demper zit met één bout/ moer aan je achterbrug vast; met sw 17 haal je die los (zat bij mij erg vast!)


Bij het eruit halen van de demper, moet je de achterbrug vrij ver naar beneden duwen.
Tip: Omdat het een starre achteras is, kan je dus maar beter links en rechts tegelijk loshalen...

3: Je hoeft achter niet te klooien met veerspanners enzo; je zet het onderste rubber gewoon over op je nieuwe schroefdemper en hij is er klaar voor!

Deze kan je dan weer in omgekeerde volgorde monteren. eerst boven losjes, daarna onder.
(Tip: met een krik onder de achterbrug, kan je deze precies zo hoog opkrikken, dat je de bout gemakkelijker door het oog van de demper kan duwen)
(Tip: De bovenste bout kan je beter pas later helemaal aandraaien, als de auto op de grond staat. De onder-rubbers zitten dan goed tegen de carrosserie.)
De onderste bout/ moer (achterbrug) draai je aan met 70 Nm

4: Nu kun je Ã*chter de hoogte afstellen op precies dezelfde manier:
-eerst een willekeurige afstelling,
-wiel monteren en van de krik/ assteunen af,
-meten (en je afvragen: hoeveel wil je nog omhoog/ omlaag?),
-weer opkrikken en wiel er weer af,
-bovenste stelring naar voorkeur op- of neerdraaien,
-contramoer er tegenaan.





Wiel er weer op (LMV: 110Nm), van de krik af en bovenste moer aandraaien met 25 Nm.

Als het goed is, ben je nu (bijna) klaar!


Mijn auto is hier nu vóór 4 cm lager (= dus 6 cm lager dan een gewoon onderstel) en achter 2 cm lager (maar daar was-ie al aardig doorgezakt...)

Niet vergeten:

Het is zaak, dat je de auto nu wel laat uitlijnen. Dit omdat de fusees los zijn geweest. Doe je dit niet, dan zullen je banden vrijwel zeker scheef afslijten.
Er wordt gesugereerd, dat je dit het beste na een flink stuk rijden kan doen, omdat alles dan een beetje is gaan 'zetten'.

Succes met sleutelen!

@ Vento Vice: Super die foto's! Ik had ze zelf niet, zou ze over een tijdje pas kunnen maken als ik bij mijn auto de schroefset zou monteren. Nogmaals, mooi werk!

"Bitte ein butt..." hahahaha

Die ga ik onthouden... Ik ben nu zelf ook Vento rijder. Zondag hetzelfde kunstje gedaan, maar ik heb het inmiddels bij al mijn 5 auto's al gedaan, 5x SuperSport. :cool:


Zijn die nm's voor het monteren belangrijk? Ik doe altijd maar wat namelijk....


ps. Ik vet alles tegenwoordig in voor ik het weer monteer(bouten in de fuseehuizen vooral) Dan krijg je het ook nog weer eens los! :)

gelukkig!
 

(pff gelukkig, ik dacht dat ik mss iets te brutaal zou zijn, maar jouw naam staat in de tekst genoemd, dus er gaat ook zeker veel eer naar jou!)

LET OP !!
Deze onderste bout pas aandraaien zodra de auto op de wielen staat.
Dus als je klaar bent met het afstellen van de hoogte,dit om te zorgen voor een goede stand van de achterschokdemper tov de achteras/carrosserie.

Gr Jan.

hoe kom je er dan nog bij? ik krijg er dan al geeneens meer een krik onder namelijk...

nog nooit van gehoord, daar is de flexibele rubberen bus van de schokbreker toch juist voor ontworpen...

Bij in- en uitveren rijdens het rijden verandert de stand van de schokbreker tov de achteras constant..

Ik zit met dezelfde vraag idd...

Als je dit niet doet komt de schokdemper onder spanning onder de auto te staan waardoor de onderpoot met de keering tegen de zuigerstang gaat hangen.
Zit zelf in de automaterialen en dit is vaak een punt van afkeur voor garantiegevallen.

Maar voel je vooral niet verplicht om het te doen ,is nml bijzonder goed voor de handel. :D

klik

Op deze pagina nog wat uitleg over schokdemperslijtage.

Dat die foto's er nu wel bij staan is juist goed Vento Vice! Waarom je daar vraagtekens bij had? Is juist alleen maar mooi.

Jan, als je de achteras op de assteunen zet, als alles gemonteerd is. Zo dicht mogelijk bij het wiel. Dan staat de auto ook volledig ingeveerd. Het lijkt me dan de beste oplossing. Bij gebrek aan een brug of van die oprij blokken. Dan wordt de achteras immers ook belast.

Jan, als je de achteras op de assteunen zet, als alles gemonteerd is. Zo dicht mogelijk bij het wiel. Dan staat de auto ook volledig ingeveerd. Het lijkt me dan de beste oplossing. Bij gebrek aan een brug en van die oprij blokken. Dan worde de achteras immers ook belast.

Is idd ook een prima oplossing Ruben :thumbup:

ach, de voorpoten gaan toch sneller.... :P

Goeie tip Jan :) Had ik zelf nog niet eerder bij stil gestaan!
Leuke/goede how-to!

Aanhaalmomenten
 

De aanhaalmomenten zijn in zoverre belangrijk, dat de fabrikant ze aangeeft.
(Kans op lostrillen; garantie en zo). Iemand die veel sleutelt heeft er meestal wel genoeg feeling voor, maar ze zijn uiteraard niet zomaar uit de duim gezogen!
(maarrr, niet iedereen heeft een momentsleutel natuurlijk...)

Ik vind het ook onzin!
 

Inderdaad!

@ J-9A-N:
Ik zal proberen uit te leggen, wat IK ervan denk:
Ik weet i.d.d. wel zeker, dat zo'n slijtage niet daardoor komt. De stalen bus, die in het rubber gevat zit, dat is eigenlijk het enige wat uiteindelijk ècht vast wordt gezet; dus één wordt met de achterbrug.
Daaromheen zit het rubber en daar dan weer omheen pas het oog van de demper zelf. Deze kan door het rubber dus tòch heen en weer bewegen!
De demper heeft dus min of meer een flexibele verbinding met de achterbrug.
Sterker nog: in principe (als de ruimte er was geweest...) zou je de demper 360 graden rond het oog kunnen draaien, ondanks dat de stalen bus muurvast zou zijn gezet en dus stil blijft staan!
In praktijk zal dit maar over een 5 Ã* 10 graden gebeuren.

Ik hoop, dat je het je nu een beetje kan voorstellen...

(Als er geen rubber zou zijn geweest, dan klopt het verhaal wel!)

Het lijkt mij gewoon een mooi technisch verhaal van fabrikanten/ verkopers, om onder de garantie uit te kunnen komen...

In de meeste gevallen zit de metalen bus gevulcaniseerd aan het rubber,dus kun je de bus dus niet 360 graden draaien.
Bij verkeerde montage zorgt het rubber dus voor een te hoge voorspanning op de schokdemper waardoor deze "voorover" geduwd word terwijl de bovenkant blijft staan.
De schokdemper staat dus overdreven in een knik onder de auto.
Bij het inveren beschadigd de chroomwand van de zuigerstang waardoor de demper gaat lekken.

Maar zoals eerder gezegd voel je door mij nergens toe verplicht.
Iedereen die wel van iets van dit topic op wil steken kan er zijn of haar voordeel mee doen.

Gr Jan.

:thumbup: gelukkig nog iemand die het wel snapt.

Bedankt Gijs

doen!
 

Wat betreft de tip van Jan: Gewoon doen! Baat het niet, dan schaadt het niet...

Part 2
 

(vervolg; er paste niet meer tekst in de orginele 'post'...)

Ik heb hem laten uitlijnen bij Albatros in IJmuiden, omdat die een uitlijnbrug heeft, die vrij lage auto's aan kan... ;)


(B.T.W.: Een medewerker van Martin Schilder, plaatselijke VW-dealer, vertelt telefonisch dat ze alleen de standaard gegevens hebben om de uitlijning af te stellen.
Na de vraag of het dÃ*n wel zin heeft bij een verlaagde auto, zei de persoon: "Uhhh, eigenlijk niet, nee..."
( :confused: 'n beetje raar :screwy: )

De Kosten:

Ten slotte een overzicht van de globale kosten:
- in mijn geval een uur of 5/6 arbeidsloon: GRATIS! :D
- schroefset: nieuw vanaf zo'n €250,-
- veerspannerset: vanaf ca. €20,-
- uitlijnen: Albatros IJmuiden: €55,- (bij VW-dealer Martin Schilder: €80,- Ã* €90,- en bij Profile Tyrecenter: €75,-)
(voor alles geldt: rondbellen/ -kijken loont de moeite!)

Dit is een voordelige manier; het kan natuurlijk ook anders...)

-Het goedkoopste: Je plaatst alleen verlagingsveren,
-Het duurste: Een bekende van mij heeft op z'n Ibiza Cupra een H & R schroefset laten zetten voor in totaal € 1.000,-...

Sommige mensen zweren bij (kwalitatief de beste!) merken zoals H & R of FK, maar het is natuurlijk net hoeveel je kÃ*n en wil besteden.

Hoe dan ook:

Succes met sleutelen!

Het duurste is een airride of een rally-pro onderstel ;)

Ter aanvullen/info :);
Je moet nooit voor alleen verlagingsveren gaan, dat rijdt gewoon kut :tongue:. Gelijk nieuwe kortere schokbrekers eronder en eventueel nieuwe toplagers (domlagers) bij een Golfje 1 :)
Bij mijn garage kost uitlijnen 35 euro. :dance: ;)

Mooie info VentoVice :)

blablabla
 

go low with the Vento...

De schroefdraad waar de torx in komt bij mij blijkt zo slecht te zijn dat draaien bijna onmogelijk is, hoe los ik dit nu weer op?

Inbusbitje erin rammen lijkt me ook niet echt handig...

Had ik ook, met een Formel K vaste set. gaat het ook niet met de luchttol? Ik vrees dat je die poot sowieso zal moeten vervangen dan hoor.

Heb al een oplossing dankzij Benji :thumbup:

Wat heeft die gedaan, doek om de zuigerstang en daarna een dikke waterpomptang erop. En de ander maar draaien?

Ben flink over de zeik, ouwe bende verdomme :mad: :mad: :mad:

twee platte kanten eraan slijpen en flinke tang erop!