Merkteken ontsteking onstabiel
 

Bij het afstellen van het ontstekingstijdstip op mijn 16V (KR) met stroboscooplamp zie ik het vliegwiel (6° voor BDP) merkteken licht heen en weer dansen, wat de nauwkeurigheid van de afstelling wat bemoeilijkt.

Hij gaat wel duidelijk heen en weer tussen een bepaald middenpunt waarbij ik dit middenpunt dan gelijk zet met het merkteken vd versnellingsbak en waarscheinlijk tot een relatief goede afstelling kom.

Gaat hij bij jullie ook heen en weer of is hij eerder stabiel zoals in dit filmpje?
Youtube - link

Mijn ontstekingsverdeler heb ik pas gereviseerd. Ik zag geen noemenswaardige slijtage op het eindstuk van de verdeleras die in de nokkenas uitsparing komt.
Ook is mijn nokkenasketting nieuw.
Stroboscooplamp is pro kwaliteit.

Je moet de vervroeging eerst uitschakelen, hoe dit bij een Kr gaat staat me niet meer bij. Ik gok de temperatuursensor afkoppelen. Daarna bij ca 2000tpm de ontsteking afstellen. Hij zou dan redelijk stabiel moeten zijn...

Oja, en motor op bedrijfstemperatuur, koelventilator minstens een keer aangeslagen...

Bij een 16V met K-jetronic hoor je de ontsteking af te stellen bij zo'n 800-900rpm en met onderdukslang (=vooronsteking) aangesloten.

Ik heb geen Digifant?

Welke onderdrukslang bedoel je? Een KR heeft namelijk geen vacuüm vervroeging op de ontsteking zelf...

Edit: wel via de ontstekingsmodule/ecu. Te lang geleden voor mij dus :giggle:

Zelfde probleem als jij;

http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=45819

Mogelijk een vacuüm lekje ofzo.

Bij een aantal motoren met een vroege ECU moet je de ecu in ontsteking-afstel modus zetten. Daar heb je dan een laptop en software voor nodig. (ja toen al)

Dit kan o.a. ook door de K-line dan rechtstreeks op de massa aan te sluiten.
Maar ik heb geen idee of dit bij de KR motoren ook het geval is.

In elk geval is dat bij een aantal motoren wel het verschil tussen een stabiele markering en een markering die constant verplaatst in de stroboscoop.

Hey, bedankt voor de link! Toevallig heb ik ook exact hetzelfde warm start probleem erbij, wat in het topic ook het geval is. Wel lastig dat er geen duidelijk oorzaak is gevonden maar eerder gegokt is op dat vacuum lekje. Het kan evengoed wat anders geweest zijn..

UPDATE: net een lektest gedaan op de gehele inlaat met een zelfgemaakt rookapparaatje. Er is een lucht lek onderaan de spindel van de gasklep. Ik had deze tijdens motorrevies gronidig gereinigd en ook wat teflonspray aan de spindel gespoten. Mogelijk heeft dit voor een lek gezorgd :confused:

Ik las al dat een lek daar niet ongewoon is aangezien er geen dichingen zitten. Iemand ervaring mee?

100% zeker dat het uit de spindel komt? Ik vraag het maar omdat er daar in de buurt ook wel wat vacuumslangen lopen met van die rubberen verbindstukjes die na een tijd vergaan en gaan lekken.

Toch wel 99% zeker. Ik keek onderaan met een spiegeltje en kwam elke keer langs daar eruit.

Die rubber verbinding stukjes waar jij het over hebt heb ik hier en daar al vervangen door nieuwe (degene die er slecht uit zagen).

Ondertussen de gasklep gedemonteerd en grotendeels uit elkaar gehaald. In tegenstelling tot de info die ik online vond, zitten er wel degelijk dichtingen op de as. Namelijk ingebouwd in de mini naaldlagers. Enkel zijn ze echt moeijlijk te zien tenzij je heel goed kijkt en goed reinigt. Zie foto:
klik

Het beige is een rubber dichting. Deze ziet er nog ok uit maar de dichting waar ik het lek vond is bijna helemaal weg.
klik

Onderdeeln° op het lager INA F-95776
Volgens mijn opzoekwerk komt dit overeen met een SKF HK1012RS lager:
Klik

Ook zag ik dat de gasklep niet mooi afsluit rondom. Dit is een bekend probleem en wordt vaak opgelost met Molykote 321 op de rand van de klep te smeren. Een high-tech film die uithard en alles mooi lekdicht maakt wanneer de klep in gesloten stand is.

De INA is ook goed leverbaar. Ik denk als je rond belt ook wel voor een paar euro te verkrijgen. Ik heb hem in ieder geval niet liggen zie ik.

Het kan zijn dat de gasklep na het vervangen van de lagers weer goed sluit. Ik zou ze beide vervangen anders heb je kans dat ze ongelijk gaan slijten of de andere lekt volgend jaar... De gasklep is daarna eventueel ook gewoon uit te lijnen zodat hij goed sluit.

Wacht nog maar even met die Molykote! Zoals Roy zegt, beide lagertjes vervangen. Grote kans dat de klep dan weer goed sluit, slecht sluiten komt vooral door uitlijningsfouten of vervuiling. (In mijn ervaring vooral het laatste)

Ok, zal ik doen. Eerst alles reviseren en afstellen en dan pas kijken of die Molykote nodig is.

Ik heb ondertussen alles uit elkaar en heb een probleem!

Grote as heeft 2x lager HK1012RS -> prima te vinden
Kleine as heeft 2x lager HK0812RS -> nergens te vinden.

Dit zijn naaldlagers met rubber seal aan 1 kant.

Op alle websites is het hetzelfde voor die kleinere lagers: enkel versie HK0812.2RS met seal aan beide kanten te vinden. Ik zou deze kunne monteren, maar zag dat de "fatigue load" ervan maar de helft is (vermoedelijk omdat het gelagerd oppervlak kleiner is doordat er in het huis 2 seals zitten ipv 1).

Voor de liefhebbers een foto van alle onderdelen:
Klik

Ik zou liever voor een kleiner lageroppervlak gaan en dan een dubbele sealing zodat het vet langer in het lager blijft. Dit is key voor de levensduur van het lager. Weg vet=weg lagering.

Kijk trouwens goed rond. Skf heeft prima lagers maar is zeker niet de beste in miniatuurlagers. Wel betaal je altijd de skf hoofdprijs. Een ina, fag, NMB, nsk of bijvoorbeeld een Nachi doet daar zeker niet voor onder. NMB Minebea bijvoorbeeld is een Japanse fabrikant die alleen maar miniatuurlagers maakt. Deze zijn absoluut de beste in de wereld.

Per fabrikant kan het onderdeelnummer verschillen. Je zal dus even wat “huiswerk” moeten doen.

Succes! :thumbup:

Bij nader inzien kan die lage fatigue load niet echt een probleem zijn denk ik. Het gaat uiteindelijk omm een gasklep en niet om een of ander as die op hoge snelheid draait of zwaar belast wordt. Die dubbele seal gaat ook nog eens extra goed afdichten.

EDIT: ik zie dat ik net op hetzelfde moment post al jij ;) . Ik ga toch voor de SKF gaan daar ik ze kan bestellen op dezelfde website als de Molykote. Lekker handig. Wel bedankt voor de lager tips!

Het is ook wat je zegt. Het draait een kwartslag dus de belasting op het lager is zeer laag.

:thumbup:

Die fatigue load is in deze toepassing eigenlijk irrelevant. Vermoeiing treedt op bij schommelende krachten, in het geval van een lager zijn dat de rollertjes die over het loopvlak lopen. De kracht op 1 bepaald punt in het loopvlak is niet constant omdat er een bepaalde spatie tussen de rollers zit. Dan krijg je vermoeiing in het oppervlak waardoor het loopvlak haarscheurtjes begint te vertonen (ook pas na X aantal uren). Maar in die gasklep draait het lager niet snel rond, en heb je dat effect dus helemaal niet :thumbup: En de statische last die ze aankunnen is 275kg, denk dat dat wel goedkomt dus

Mooie analyse, volledig akkoord. Ik heb ze ondertussen besteld.

Ik ben alvast benieuwd of dit de oorzaak gaat zijn van het schommelend merkteken.
Sowieso doe ik ook opnieuw een rooktest op de gehele inlaat wanneer de gereviseerde gasklep erop zit.

Gasklep is volledig gereviseerd met nieuwe lagers/dichtingen. Merkteken is iets stabieler maar spring toch nog heen en weer. Ik hoor dat hij stationair een tikje minder goed loopt elke keer het merkteken weg danst.

Ik moet echt de oorzaak vinden en de timing stabiel krijgen want volgens mij heeft dit een nog negatievere impact wanneer je echt vermogen vraagt in hoge rpm's..

Ik kon nergens nog een vacuum lek vinden :confused:

@-spyrock-
Mag ik vragen waar je deze lagertjes hebt besteld? Ik heb ze toevallig ook nodig voor een gasklep project. En hoe haal je ze eruit?

Zou ipv van de rooktest ook met lopende motor goed rondom de luchtinlaat spuiten en kijken of het toerental oppikt.

Ik heb ze besteld waar ik steeds mijn lagers haal. Op Klium.nl

Voor een 16V gasklep heb je nodig:
SKF HK 0812.2RS (2 stuks)
SKF HK 1012 RS (2stuks)

Ook heb ik de vlinderkleppen perfect dicht gemaakt door Molykote D 321 te coaten aan de randen. Werkt top.

De lagers trek je er voorzichtig uit met correcte maat binnenlagertrekkers. Nieuwe plaatsen heb ik gedaan met draadstangen met krimpkous erover (om de dichtingen niet te beschadigen).

Ik doe inderdaad best nog nieuwe lektest met draaiende motor. Propaan is hier ideaal voor (mits wat voorzichtig zijn).

Heb je je ontsteking al gecontroleerd? Zowel optisch (soms staan ze vol olie) en met een scoop het signaal van de hall gever?

@-spyrock- bedankt voor de info!

Ik heb de ontstekingverdeler 500km geleden gereviseerd. Nieuwe keerring, rotor, kap en vezelringen voor de axial speling.
Foto: click hier

De hall gever heb ik nooit getest. Maar kan dit echt een oorzaak zijn? Als een hall senor niet werkt heb je toch helemaal geen vonk en zou je dus heel andere problemen opmerken. Heb ik het mis?

Of je dan helemaal geen vonk hebt kan ik niet met zekerheid zeggen, maar lijkt me dat de motor dan gewoon op de basisafstelling draait en niet zal vervroegen/verlaten.

Dat terzijde, er zijn nog een aantal schadeniveaus tussen werken en stuk zijn. De sensor kan onnauwkeurige waardes geven, of maar de helft van de tijd werken, enz.

Ik rij met een PL motor en had daar ook een probleem waarbij de motor bij lagere toerentallen echt hard begon te schommelen, merkteken schommelde dan natuurlijk ook heen en weer. Bij liep de motor wel echt slecht, en stationair aan 1500 toeren minimum, zijn dus andere symptomen als wat jij hebt. Bleek bij mij uiteindelijk de ontstekingsmodule te zijn die stuk was. Wat ik hiermee wil zeggen: ik zou eens beginnen de elektronica na te meten. Als je de Bentley boek hebt staan hier trouwens een heleboel meettesten in voor de ontsteking. Je kan nog een lektest doen maar naar mijn mening gaat een vacuumlek, dat zo klein is dat je het niet vindt met een rooktest, niet zo een invloed hebben op de motorgedrag.

Ok bedankt, ik kijk de procedures na voor het testen van de ontstekingsmodule!

Ik ga uit van deze werking voor het regelen van de (voor)ontsteking: Klik

Nummer 2, 5 en 7 zijn nog na te gaan. De anderen zijn gecontroleerd.

Jullie gaan het wel vinden maar kost allemaal gigantisch veel tijd met die oude zooi. Mijn Kr in mijn bus loopt op een krukassensor en vrij programmeerbaar. Laatst viel die stationair wat makkelijk uit met bepaalde buiten temp. Contact aan, laptop even bluetooth verbinden 2% meer opening stk gegeven even saven en klaar.

Kheb gisteren alle electronica nagmeten volgens een 16V KR werkplaats manual, maar niets abnormaal gevonden.

Het enigste wat ik nog niet heb nagegaan is het aanpassen van de voorontsteking bij veranderd toerental en veranderende inlaatdruk. Ga ik testen gebruik makend van volgende 16V tabel: KLIK

UPDATE: bovenstaand nagemeten en leek ok te zijn. Nu heb ik gemerkt dat mijn bougiekleur vrij wit/grijs is ondanks dat ik de CO% correct had afgesteld. Ik verdenk een mogelijk ongedetecteerde vacuumlek in de rembekrachtiger. Dit kan het schommelend teken verklaren en het arme mengsel. Daarbij is mijn remkracht verminderd de laatste maanden.