Corrado G60: het hoe en wat topic

[Pedaalemmer]

De Corrado is een tweedeurs SportCoupé van Volkswagen, gebouwd tussen 1988 en 1995.
De G60 was eigenlijk de eerste Corrado met een hoog vermogen, te danken aan de unieke G-lader. Net als de 16V werd de G60 in 1989 geintroduceerd.

http://www.volksforum.com/albums/files/5/7/2/6f5b5097be0cca5de079084f8677d5b3.jpg

Record Corrado


Een bijzondere duurtest moest de Corrado
al in de eerste dagen van zijn carriere
doorstaan. In augustus 1988 werd
als doel gezet 6 internationale klasse
-records op te stellen, om zo het vermogen
van de VW-sprinter indrukwekkend weer te
geven. Op een 20.853km lange snelheids circuit
van het volkswagen-proefterein in Ehra-Lessien
ging een tot 220pk getunede versie van de
Corrado G60 in de aanwezigheid van de FIA
(Federation Internationale de L'Automobile)
commissarissen aan de start. De Record-Corrado
stelde 6 snelheidsrecords voor auto's met
'geblazen' motoren van de inhoudsklasse van 1.5
tot 2.0 liter. De volgende tijden en afstanden
werden behaald:

1 uur 262.865 km/u
500 km 261.033 km/u
500 mijlen 260.701 km/u
1000 km 261.711 km/u
6 uur 257.122 km/u
1000 mijlen 257.165 km/u

Om deze gemiddelde snelheden bij staande start
te behalen waren topsnelheden tot 270 km/u
benodigd om tijdverlies bij tankstops en
bestuurderswissels op te heffen. De basis
bestond uit een 160 pk sterke serie model van
de Corrado G-60 met geregelde3-weg katalysator.
De vermogensgroei van de 1.8 liter G-60 motor
tot 220 pk bij 6400 toeren kwam hoofdzakelijk
door modificaties aan de ontsteking,
bezinemengsel, kleppen, zuigers,G-laderdruk en
een dubbele uitlaat met 2 lambda geregelde
katalysatoren. Verdere technische veranderingen
bestonden uit behalve de veiligheidstechnische
aspecten zoals een rolkooi,veiligheidstank en
brandblusinstallatie ook uit een bijzondere
versnellingsbak verhouding die speciaal voor
de profielloze (slicks) banden,verlaagde en
aerodynamisch geoptimaliseerde carroserie van
de Corrado.

(bron DAS GROSSE VW-CORRADO-BUCH)

G-60

Volkswagen gaf de voorkeur aan de G-lader boven de andere opladingsystemen omdat deze turbo in de lagere en middelbare toerental gebieden zonder een vertraging een 30 a 50% hogere koppel levert. Bij motortoerentallen tussen de 2500 en 6000 staat een motorkoppel van meer dan 200 NM ter beschikking. Zonder mechanische oplading was voor een zo hoog koppel minstens een 2,5 liter blok nodig.

De G-lader is een zogenaamde spiraalcompressor, waar L. Creux (een fransman) in 1905 patent op legde. Pas in 1989 werd de G-lader in productie genomen door Volkswagen. De beide deksels hebben ieder twee spiraalvormige kamers. De grondplaat van de verdringer, met aan beide zijden 40 mm (G40) of 60 mm (G60). De brede G-vormige spiralen, vormt de afsluiting tussen de separaat werkende linker en rechter compressorkamers.

http://www.g-laderseite.de/grafix/arbeitsweise_gladeranim.gif
bron (http://www.g-laderseite.de/g-lader_arbeitsweise.php)

Hoe werkt het.
De aandrijfas van de G-lader wordt via de V-groevenriem door de krukas poelie aangedreven. De verbinding tussen de aandrijfas en de geleidingsas wordt tot stand gebracht door een tandriem. De gelijkvormige excentrische beweging van de verdringer in het huis wordt door de ex-centers van de aandrijf en de geleidingsas bereikt.Alle spiraalcontouren zijn van afdichtlijsten voorzien, die ook de geleiding in axiale richting verzogen. Door de relatieve lage snelheid tussen de verdringer en het huis is een lange levensduur van de afdichtlijsten gewaarborgd.
Koeling van laadlucht.
De lucht wordt via het luchtfilter door de G-lader aangezogen in de G-lader wordt de luchtstroom versneld, gelijktijdig gecomprimeerd en naar de luchtkoeler gevoerd.
Na omstandigheden (motor - buitentemperatuur) bereikt de voor gecomprimeerde lucht temperaturen tot ongeveer 150°C voor de luchtkoeler. In de luchtkoeler wordt de luchttemperatuur verlaagd met ongeveer 55°C (afhankelijk van de omstandigheden). Door de koudere lucht cq hoge luchtdichtheid komt er meer zuurstof in de verbrandingsruimtes, wat tot een betere cilindervulling en daarmee tot een hoger vermogen leidt. En tevens kans op pingelverschijnselen verkleint.


http://www.volksforum.com/albums/files/1/3/7/Belgg60.jpg

Als test werd er een G-lader gemaakt voor de 1.3L van
de POLO. Deze kreeg een maximum vermogen van 115 pk
zodat het blok zo goed als standaard kon blijven. De
nokkenas, nu uit staal i.p.v. gietijzer, de zuigers
compressieverhouding verlaging, de uitlaatkleppen
(natrium gekoeld) en de cilinderkop afdichting, welke
werd afgestemd op de hogere druk.
Bij 6000 rpm's v/d motor hoort een G-lader toerental
van 10.320 en een druk van 1.62 bar en zo'n toerental
is heel wat lager dan de 100.000 rpm's van de turbo's.
Ook de combinatie met een laadlucht koeler die de
temperatuur met 55 a 60 graden naar beneden haalt
alsmede met het VW eigen DIGIFANT motormanagement
systeem bewijst de G-40 zich als een superkanon. Het
grootste probleem was om de G-lader in grote getallen
te produceren. Er waren geen machines die G-laders
konden maken. VW besloot zelf deze machines te gaan
ontwikkelen. Er werden hoge snelheids frezen gemaakt
die snel en precies genoeg konden werken. Al deze
problemen werden overwonnen en nu stond de weg vrij
om ook voor grotere motoren de G-lader te maken.
Er werd gekozen voor de G-60 voor de 1.8L motor die
zo'n 160 pk moest gaan leveren.
Op schijnbaar onverklaarbare wijze gingen deze G-laders
stuk voor stuk kapot, terwijl ze op dezelfde wijze als
de G-40 werden gemaakt. Na uitgebreide tests bleek het
probleem de fabricage te zijn, de G-60 was door zijn
grootte kwetsbaarder dan de G-40 en de fabricage moest
worden aangepast. Door verschillende verstevigings
maatregelen aan de excenter en een aangepast verhardings-
proces maakten alle problemen tot het verleden. Alleen
had deze tegenslag er meteen voor gezorgd dat de G-lader
een slechte naam had gekregen waar men bij VW maar
moeilijk van af kon komen. Toen tenslotte in 1991 de VR6
werd gemaakt die goedkoper te produceren en meer
vermogen leverde (190 pk) was dit het definitieve einde
van de G-60.

Een G-lader is makkelijk aan te passen zodat deze meer
vermogen levert. Een kleiner aandrijfwiel waardoor de
G-lader sneller gaat draaien en daardoor meer druk op-
bouwd is al genoeg. Vooral in combinatie met een andere
chip zodat de rest erop aangepast wordt is helemaal
ideaal. Bedenk echter dat deze kleine ingreep grote
gevolgen heeft voor de G-lader. De druk komt bij zijn
grensdruk (maximale druk) te liggen waardoor deze
sneller verslijt en daardoor een hogere onderhouds
interval nodig heeft. Als stelregel 40.000 km voor een
G-lader met kleinere poelie en 100.000 km met een
orginele. Natuurlijk moet altijd de druk in de gaten
gehouden worden en die mag niet onder de 0.6 bar komen
want dan is revisie echt wel nodig. Als men echt het
vermogen wil opvoeren (en wie wil dit niet) moet met
echt spul komen (race versie) Deze is speciaal gemaakt
voor hogere toerentallen en hogere drukken kosten
4280 DM met inruil oude lader. Maar je hebt dan wel
12 maanden garantie.

[Pedaalemmer]

Tips en truukjes voor G-60

Veel corrado's worden verkocht zonder instructie boekje
Soms kan dit tot verwarring leiden.
Dus hier enkele aanwijzingen.

Bij de corrado werden orgineel 3 sleutels meegeleverd.

Twee sleutels waarmee je alle sloten openkrijgt.
Een sleutel waarmee je alleen de deuren en mee kunt starten.

Ook werd er een hangertje met sleutelcode geleverd.
Hiermee kun je sleutels bijbestellen.
-----------------------------------------------------------------
Bij de centrale deurvergrendeling worden indien de wagen van
buiten afgesloten word na 12 seconden de deurpinnen geblokkeerd.
Indien men met een open raam rijdt en ruig met den arm op het
knopje ligt ook ingesloten. De deur wil dan niet meer open en
de enige mogelijkheid is dan om met je sleutel de deur via het
raam van buiten open te maken.
TIP laat de sleutels dan niet vallen!!!

Als men de deur op slot draait en in de sluitstand even vasthoud
dan zal eerst het raam van de rechter deur en daarna van de linker
deur sluiten
------------------------------------------------------------------
De achterklep kan men op 2 manieren afsluiten
-> sleutel horizontaal via de centrale deurvergrendeling
-> sleutel vertikaal is en blijft op slot

Indien men de sleutel naar rechts draait gaat de klep altijd open.
------------------------------------------------------------------
Indien men een defect heeft aan de centrale vergrendeling kan men
alle sloten normaal openen behalve de tankdeksel. Om deze te
kunnen openen moet men rechts achterin de kofferruimte de
bekleding weghalen en aansluitend het sluitstangetje van het witte
membraamblokje iets naar beneden drukken.
------------------------------------------------------------------
De electrische ramen werken zo lang de linkerdeur niet geopend
word nog een uur lang.
------------------------------------------------------------------
De gevarendriehoek zit in de achterbank verwerkt.
------------------------------------------------------------------
De verbandstrommel in de armsteun van de achterbank.
------------------------------------------------------------------
ABS wil niet zeggen dat men een kortere remweg krijgt, alleen dat
de wielen niet zullen blokkeren!
------------------------------------------------------------------
Indien het ABS lampje brandt wil zeggen dat het ABS-systeem nog
niet werkt. Indien na 60 sec. het lampje niet uitgaat is er iets
mis maar kan er wel gereden worden alleen werkt het ABS niet en
zal er harder op het pedaal gedrukt moeten worden.
------------------------------------------------------------------
Starten bij koude motor geen gas geven!
Starten bij warme motor een klein beetje gas geven
------------------------------------------------------------------
De motor nooit stilstaand laten warm draaien!
Het duurt hierdoor te lang dat de motor warm draait.
Het beste kun je in lage toerentallen de motor laten warmrijden.
------------------------------------------------------------------
Indien het waarschuwings lampje voor het koelsysteem brandt check
het volgende.
-> Is de temperatuur normaal koelvloeistof bijvullen
-> Is de temperatuur hoog stoppen en motor afzetten.

Controleer hierna de zekering van de koelventilator. Is deze
defect vervangen indien niet defect een garage bellen.
Mogelijke storingen zijn dan V-snaar gebroken of erger waterpomp
defect.
Indien de temperauur hoog is en de ventilator niet draait is
mogelijk de zekering defect.
------------------------------------------------------------------
Indien het oliedruk lampje+zoemer afgaat meteen stoppen.
Kontroleer of er genoeg olie inzit.
Niet genoeg olie -> bijvullen
Wel genoeg olie -> sensor defect of oliepomp defect of keeringen
in blok lekken door. Niet meer verder rijden!
Het alarm gaat af indien de druk bij 2000 rpm's onder de 2 Bar is.
------------------------------------------------------------------
Kontrole lampje voor de dynamo.
Indien deze tijdens het rijden gaat branden meteen stoppen.
Kontroleer de V-snaar is deze heel kan er verder gereden worden
naar de garage. Bedenk wel dat de accu nu steeds ontladen wordt.
Dus zet zoveel mogelijk stroomgebruikers uit.
Is de V-snaar gebroken moet deze vervangen worden omdat anders
de koelwaterpomp niet wordt aangedreven. (bij wagens met airco
kan wel doorgereden worden omdat de waterpomp apart wordt aan-
gedreven accu onlaadt wel).
------------------------------------------------------------------
Motorolie temperatuur in MFP loop van 50 tot 160 graden
Indien de temperatuur onder de 50 (--).
------------------------------------------------------------------
Onder de lichtschakelaar zit een knop waarmee je de spoiler omhoog
en omlaag kunt zetten. Dit kan makkelijk zijn bij het autowassen.

[Pedaalemmer]

------------------------------------------------------------------
Indien het schuifdak niet meer dicht wil.
Verlichting eruit klikken. Daarna de 2 kruiskopschroeven eruit
draaien. De bekleding aan de voorste rand van de schuifdakopening
eruithaken en met de hand opzij houden. Nu met een schroeven-
draaier in de sleuf van de aandrijfeenheid steken. Nu moet je de
schroevendraaier omhoog drukken en dan draaien.
Draai rechtsom indien het dak opengeschoven is en linksom indien
het dak omhoog staat todat het dak gesloten is.
------------------------------------------------------------------
Bij het tanken kan men de tankdop mbv de sleuf die erin zit op de
tankdeksel plaatsen. Hierdoor kan men hem niet vergeten.
------------------------------------------------------------------
Benzine. Het is voldoende om loodvrije benzine ROZ 95 te tanken.
Bij uitzonderingen mag men ook ROZ 91 tanken, alleen moet men dan
niet te hard gaan rijden. Bij opgevoerde wagens is het beter om
super loodvrij ROZ 98 te tanken.
Altijd loodvrij omdat de katalysator dan beschadigd raakt.
------------------------------------------------------------------
Volgens VW mag het olieverbruik 1.5L per 1000 km bedragen.
Tussen het max en min merkje op peilstok is 0.75 L.
------------------------------------------------------------------
Altijd een orginele VW oliefilter gebruiken omdat in die een
terugslagklep zit.
------------------------------------------------------------------
Versnelingsbak olie API-GL 4 SAE 80 of G 50 SAE 75-90.
------------------------------------------------------------------
Hydrauliek olie stuurbekrachtiging G 002 000
Kontroleer altijd met draaiende motor en rechtstaande wielen.
Niveau moet tussen max en min staan.
Indien op min nalaten kijken.
------------------------------------------------------------------
Indien men de deksel van het koelvloeistof tankje erop zet goed
letten op de O-ring van de deksel. Indien deze niet precies erop
zit kan de vloeistof hierlangs verdwijnen.
------------------------------------------------------------------
Remvloeistof FMVSS 116 DOT 4
------------------------------------------------------------------
Met een naald kan men de spuitstralen van de ruitensproeiers
verstellen.
------------------------------------------------------------------
Krik altijd onder de merkjes aan de zijkant van de wagen plaatsen.
De carroserie kan anders beschadigen!
------------------------------------------------------------------
De zekeringen zitten links v/h stuur achter het opbergvakje.
van links naar rechts.
1 Dimlicht links, hoogte verstelling licht 10 A
2 Dimlicht rechts, hoogte verstelling licht 10 A
3 Instrumentenpaneel verlichting, kenteken verlichting 10 A
4 Achterruitenwisser, schuif/kanteldak 15 A
5 Ruitenwissers, ruitensproeiers (voor en achter) 15 A
6 Ventilatie, airconditioning 20 A
7 Parkeerlicht/achterlicht rechts 10 A
8 Parkeerlicht/achterlicht links 10 A
9 Achteruitverwarming, mistachterlicht 20 A
10 Mistlampen 15 A
11 Grootlicht links, grootlicht controle 10 A
12 Drootlicht rechts 10 A
13 Claxon, Koelventilator (naloop) 10 A
14 Achteruitrijlicht, electr. verst. spielgels 15 A
Stoelverwarming, verwarmde ruitensproeiers
15 Motormanagement 10 A
16 Kontrole lampjes, MFA, verlichting opbergkastje 15 A
verlichting cassette-vak, achterspoiler
17 Knipperlichten 10 A
18 Electrische brandstofpomp, Lambdasonde 20 A
19 Koelventilator, Airconditioning 30 A
20 Remlichten, cruisecontrol 10 A
21 Binnenverlichting, kofferbak verlichting, centrale 15 A
deurvergrendeling, MFA
22 Radio 10 A

Kleuren zekeringen
rood : 10 A
blauw : 15 A
Geel : 20 A
groen : 30 A

Extra zekeringen (in extra houders)
Boven de relais

ABS-Motorrelais 30 A
ABS-hoofdrelais 30 A
Airco 30 A
Elect. ramen 20 A
Electr. verst stoelen 20 A

De instelmotoren voor de electrische stoelen zijn afzonderlijk
met een overbelasingsbescherming uitgerust.
Na afkoelen springt deze weer bij.
------------------------------------------------------------------
Koplamp verwijderen door de twee schroeven eruit te draaien.
Via het insteekgat de derde schroef verwijderen.
Nu moet je de koplamp een beetje heen en weer bewegen en als het
goed is moet je hem er nu uit kunnen pakken.
Dit is ook de makkelijste manier om de lampen te vervangen.
------------------------------------------------------------------
Knipperlichten voor kun je verwijderen door een schroevendraaier
tussen knipperlicht en mistlicht te zetten en dan het knipperlicht
eruit te wrikken.
------------------------------------------------------------------
Mistlamp uitbouwen: eerst knipperlicht uitbouwen en dan de nu
zichtbare schroeven losdraaien.
------------------------------------------------------------------
Achterlichten: binnenbekleding in kofferbak loshalen en afdek
plaatje erafpakken.
------------------------------------------------------------------
Afstellen koplampen:

Hoogte verstelling: voor linker koplamp afdekkapje verwijderen
Nu met witte kunststof wieltje draaien.

Zijinstelling: Schroevendraaier in het meest binnenste gat
steken en kunstof wieltje verdraaien.
------------------------------------------------------------------
Mistlampen: Via opening in glas schroefje verdraaien.
------------------------------------------------------------------
Radio inbouw:

Rood : Continue +
Bruin : Massa (-)
Grijs/Blauw : Instrumenten verlichting
Blauw/wit : Snelheidssignaal voor automatische geluidsterkte
aanpassing

Er zijn vele adapters verkrijgbaar zodat men een eigen radio
zonder draden door te knippen kan aansluiten.
------------------------------------------------------------------
Bougies 101000006 AF/W 6 DP 0
------------------------------------------------------------------
V-snaar

9,5 * 735 068 903 137 R, Q
Airco wagen 9,5 * 663 037 145 271
------------------------------------------------------------------
Distributie riem

6 PK 1635 037 145 933
6 PK 1755 037 145 933 A
------------------------------------------------------------------
Tankinhoud 55.0L(70L)
Koelsysteem 5.5L
Ruitenwissertank 4.0L
Motorolie 3.5L
met filter wissel 4.0L

Bron (http://home.conceptsfa.nl/~tmandos/corrado/neder.htm)

[Pedaalemmer]

Corrado Magnum Combi


OP de IAA 1989 kon de opmerkzame corrado vriend een nieuwe
attraktie bewonderen: de Corrado Magnum Kombi. Deze wagen
werd door het constructie bedrijf PEGAM in Osnabrueck ontwikkelt
en door de firma Design+Technik nauwkeurig afgewerkt. Bij deze
ombouw werd van de Wolfsburger Coupe een vierzits familiewagen
gemaakt. Echter moest de VW-sportwagen na ombouw sneller zijn
doordat de CW-waarde zich met 0.308 had verbeterd. De sportieve
Kombi biedt plaats voor 4 personen. De achterste zitplaatsen zijn
enkelvoudig om te klappen. Zo werd een laadruimte van 490L bereikt.
De grote achterklep van de Corrado Magnum Kombi zorgt voor een
eenvoudige belading. Oorspronkelijk zouden van deze bijzondere
wagen een exclusieve serie van 100 exemplaren gemaakt worden en
had de ombouw ongeveer 22.000 DM gekost. Helaas werd dit nooit
gerealiseerd en bestaan er maar 2 Magnum Kombi's uit de voorserie.

http://www.volksforum.com/albums/files/5/7/2/combi.jpg
http://www.volksforum.com/albums/files/5/7/2/station.jpg

[Pedaalemmer]

http://www.volksforum.com/albums/files/5/7/2/karosse_sw2.jpg

http://www.volksforum.com/albums/files/5/7/2/fragen1_sw.jpg

http://www.volksforum.com/albums/files/5/7/2/abmessungen_vr6.jpg

http://www.volksforum.com/albums/files/5/7/2/tech-zink_sw.png

http://www.volksforum.com/albums/files/5/7/2/techspecg60_original.jpg

http://www.volksforum.com/albums/files/5/7/2/Wijzigingenoverdejarenheen_original.jpg



bron 1 (http://www.vwcorrado.de)

bron 2 (http://www.carijpma.nl)

[Pedaalemmer]

Drukmeting van de G-lader

Dit kan op twee manieren t.w; laderdrukmeter maar ook met de MFA die standaard in de auto zit.
Als je de volgende handelingen met de MFA uitvoert krijg je de druk ervoor.

Motor uit
MFA keuzeschakelaar op 2 zetten
MFA knopje indrukken en vasthouden, contact aan/uit, dan knopje loslaten
MFA knopje weer indrukken, motor starten, knopje loslaten
MFA knopje één keer indrukken en de druk staat er
De druk kun je nu onder volle belasting testen. Het beste is in de derde versnelling door trekken tot 6000 toeren (bij originele chip) en dan heb je de maximale druk. Op dat moment goed kijken wat de MFA aangeeft.

1200 - 0,2 bar
1300 - 0,3 bar
1400 - 0,4 bar
1500 - 0,5 bar
1600 - 0,6 bar
1700 - 0,7 bar
1800 - 0,8 bar
1900 - 0,9 bar
2000 - 1,0 bar
2100 - 1,1 bar
2200 - 1,2 bar
p.s. wel eerst de auto goed warm rijden. Olie moet zeker 90 graden zijn.



Bij een goede motor en lader moet de druk in de buurt van de 0,6 - 0,7 bar liggen. Hoe meer druk hoe beter natuurlijk. (met originele poelie en chip). Als dit minder is dan 0,6 bar druk, dan dien je de G-lader zo snel mogelijk te (laten) reviceren.


Toerentallen die de G-lader haalt met de volgende poelie's bij 6000 toeren:

Poelie

87 mm - 9,100 omwentelingen per min.
75 mm - 10,560 omwentelingen per min.
72 mm - 10,980 omwentelingen per min.
70 mm - 11,280 omwentelingen per min.
68 mm - 11,640 omwentelingen per min.
65 mm - 12,180 omwentelingen per min.
62 mm - 12,720 omwentelingen per min.
60 mm - 13,200 omwentelingen per min.


bron (http://www.gti-g60.nl/)

Drukmeter:

Gewoon het T of Y stukje tussen de vacuumdarm van de benzinedrukregelaar zetten, deze zit mede op het inlaatspruitstuk aangesloten en van daar uit best met benzinedarm werken omdat deze beter hitte bestendig is.

http://users.skynet.be/g60_rulez/Foto_album/MijnProject/Motor001.JPG

[G-eert-40]

heel erg leuk verslag om te lezen! altijd handig zo'n pagina. ik zeg goed bezig.

grtz.

[marx-7]

Inderdaad veel leuke info!

Alleen in dat staatje staat een verbruik van 6 liter op de 100 kilometer bij constant 90.......ammenooitniet :screwy:

:D

[Vento Vice]

Dank je wel voor deze info allemaal. Goed gedaan jochie! Als Corrado-eigenaar errug handig.
(door deze post ben ik 'lid' van dit topic en kan ik deze dus in de gaten houden!)

[Wahnsinn]

Ook al heb ik geen Corrado, maar de ouder broer, het is toch interessant om te lezen. Schrok alleen toen ik de prijs voor "Das Corrado Buch" opzocht...

[Vento Vice]

Als je op bovenstaande wijze de drukmeter aansluit, meet je alleen maar onderdruk :( (=vacüumslang)
Hoe heb jij het zelf gedaan, 'Pedaalemmer'?

[Pedaalemmer]

Als je op bovenstaande wijze de drukmeter aansluit, meet je alleen maar onderdruk :( (=vacüumslang)
Hoe heb jij het zelf gedaan, 'Pedaalemmer'?

Zoals op de foto, met een t-stukje ertussen, stationair en met normaal rijverkeer geeft hij -0.5 en de -0.8 geef ik vol gas dan geeft hij 0.95 bar aan.

[Vento Vice]

Zoals op de foto, met een t-stukje ertussen, stationair en met normaal rijverkeer geeft hij -0.5 en de -0.8 geef ik vol gas dan geeft hij 0.95 bar aan.

Hmmm; ga ik 't nog 's proberen... thanx!

[polo 3]

En mocht iemand zijn G lader goed gereviseerd willen hebben :thumbup:

[Pedaalemmer]

Weer wat foto's bijgevoegd, mocht iemand nog tips hebben over het uitlezen van een corrado (ABS) en het chippen dan hoor ik dat graag.

[Pedaalemmer]

Nog een leuke engelse handleiding hoe je een passat glazen dak in een corrado bouwt : Klik (http://www.corrado-club.com/faq/detail_faq.CFM?FAQID=144)

[marx-7]

Nog een leuke engelse handleiding hoe je een passat glazen dak in een corrado bouwt : Klik (http://www.corrado-club.com/faq/detail_faq.CFM?FAQID=144)

Op het Canadese Corrado foum don ze dat ook veel met mooie beschrijvingen, het schijnt goed te passen maar volgt niet 100% de daklijn heb ik me laten vertellen.

[Leejon]

Beetje blonde vraag misschien :D

Maare,

------------------------------------------------------------------
De gevarendriehoek zit in de achterbank verwerkt.
------------------------------------------------------------------

Waar moet ik zoeken, ik heb em nog niet kunnen vinden namelijk :)

[Pedaalemmer]

Beetje blonde vraag misschien :mrgreen:

------------------------------------------------------------------
De gevarendriehoek zit in de achterbank verwerkt.
------------------------------------------------------------------

Waar moet ik zoeken, ik heb em nog niet kunnen vinden

De achterbank is in twee delen neerklapbaar het deel waarbij ook het middenstuk mee neerklapt heeft naast de hoofdsteun een rits zitten daaronder zit de driehoek.

[Vento Vice]

Beetje blonde vraag misschien :D

Maare,

------------------------------------------------------------------
De gevarendriehoek zit in de achterbank verwerkt.
------------------------------------------------------------------

Waar moet ik zoeken, ik heb em nog niet kunnen vinden namelijk :)

Aan de bovenzijde van je bank-rugleuning, in het midden, bij die rits, zit ook nog een rood driehoekje geborduurd! ;)
(=het gevarendriehoekje mss?)

Althans, bij mij wel...

[Leejon]

[Erg late reactie]

Nouw, ik er achter wat het is. Ik heb een US import 'rado en daar zit geen gevaren driehoek bijgeleverd. dus dat verklaart het niet kunnen vinden deel wel redelijk.

ziet U ... geen driehoekje :D

http://img269.imageshack.us/img269/7522/imgp6902.jpg (http://img269.imageshack.us/i/imgp6902.jpg/)

[Pedaalemmer]

appart, waar zit hij dan wel?

[Leejon]

heel niet :D

[Mot]

Ik heb hem ook niet, heb ook een us uitgevoerde C.

[Pedaalemmer]

::: Up-rating your headlight wiring loom :::
If you own a Golf, chances are - at some point you'll have found yourself thinking 'bloody hell I can't see a damn thing with these lights'. The main cause of this vaguely dangerous lack of brightness is a 2.5-volt drop between the battery and the bulbs. This is chiefly due to the rather long route the loom takes before it gets to the bulbs. When Andy fitted this loom to his Golf GTi, the voltage at the headlights dropped by only 0.1 volts which allows the full voltage from the battery to get to the headlights. The results are even more impressive when coupled with a pair of Xenon H4 headlight bulbs & a pair of Xenon H3 spot light bulbs (Phillips & Osram bulbs came joint 1st followed by Ring bulbs in a recent Auto Express test).

In a double lamp set-up you can up-rate just the dipped beam, as the extra spots tend to help give an acceptable main-beam. To wire up the main beam & spotlights is the same process as for the dipped beam conversion, only this time you'll have to also cut the wire that has 12 volts when main beam is on, this is the White & Black wire on a 1992 MK2 Golf GTI.

These guidelines are based on a conversion performed on a 1992 8v MK2 Golf GTi but can be adapted for use with other VW's that have this problem.

What do I need?

1. » A Relay with 30-amp switching capacity
2. » Quality fuse holder
3. » 20-amp fuse
4. » Blade connectors, blue & yellow type
5. » Ring connectors to connect to the battery
6. » Yellow in line butt connectors
7. » 20-amp cable
8. » light duty cable
9. » Cable Ties & Insulation Tape
10» This Diagram (http://www.matey-matey.com/tech_diag.shtml)

All of the above components should be the best possible quality and should be fitted to the highest possible standard! If you have any doubts about performing this conversion you should take your car to a competent Automobile Electrician and have them do it for you.
Instructions:

If your car has dim dip i.e. when the sidelights are on and the engine is running the headlights also glow dimly, you will need to disable this. On a 1992 8v MK2 Golf GTi this is the two yellow wires that come from the coil fitted on the chassis below the headlight. It is about 10cms long and has a white plug that connects near the bottom of the air-box. Simply unplug this. If you don't disconnect the dim dip coil the headlights will light (not dimmed) when the sidelights are on. N.B. You don't need dim dip to pass your MOT.

In front of the battery and behind the headlight you will see the loom that goes to the headlight bulb. Switch on the ignition and put the headlights on (not main beam) now using a test light or multimeter identify the wire that is showing +12 volts, now turn off the lights and check that the 12 volts no longer registers. Mark the wire and repeat this process for the other headlight. This wire was Yellow & Black on a 1992 8v MK2 Golf GTi but may not be the same on all Golf's. (Before proceeding further it is wise to disconnect the battery).

You should now cut these wires leaving enough room so that you can connect to either end of the cut wires. The first wire that you cut (the one coming from the bulb) should now be connected via an appropriately lengthed piece 20-amp wire to terminal 87 on the relay. You can secure your relays in a multitude of ways, an easy one is to cable-tie them to the main battery cable. You will now need to connect another wire to terminal 87, which should then be routed to the other headlight. This wire should then be connected to the cut wire on the bulb side. The other end of wire that you have cut should then be taped back into the loom with insulation tape.

Now the wire that you cut first that does NOT come from the bulb end should be connected to the thinner wire and then connected to terminal 86 on the relay.

Terminal 85 then needs to be connected to a good earth, for example using the spare negative spade on the battery terminal.

Terminal 30 should be connected via a 20-amp fuse to the positive terminal of the battery We would suggest using a ring terminal, as this will give the best connection.

Reconnect the battery.

Your dipped beam should now be considerably better. If you measured the voltage before fitting the loom, measure it again and you should see a good improvement in the recorded voltage at the headlights.

Kindly written by Andy Bryant.

WARNING. These guidelines are for fitting standard wattage bulbs only, if higher than 55/60 watt bulbs are to be used then the wiring, fuses and relays will need to be up-rated accordingly.



Welliswaar in het engels

[Pedaalemmer]

Anyone who owns a Corrado will know quite how useless the standard wipers are at clearing water from the windscreen!

It appears that VW ran out of development enthusiasm when it came to boring things like the wipers (and headlights for that matter). All is not lost however, as there are a couple of things that can be done to improve matters. The first is obviously to not drive your car in the rain. In the UK however that isn't really an option as it rains for about 50% of the year.

You will be pleased to know that there are a couple of more practical fixes which we will explain over the next few paragraphs.

Firstly it helps to understand why the wipers don't work. If you have driven a Corrado you will know that they work OK (but not great) at slow speeds but above about 60mph they lift off the windscreen. Firstly, this is because the spring within the wiper arms is not strong enough to hold the arms against the windscreen when there is a lot of airflow over the screen.

Secondly, there are two metal lugs within the arms that "bottom out" and prevent the arm getting as close to the screen as it ought to be, even when there is no airflow over the screen. There are two solutions, the first is quite expensive but far more effective than the second, although as the second is completely free it is worth a go. We will attempt to explain both.

:: Lupo (Euro) Wiper Conversion -


Please Note: These Parts MAY not be available in the US?


The first and most effective solution is to bin the existing wiper arms and blades and replace them with better ones. Conveniently, wiper arms from the Lupo GTi are a direct swap and these use stronger springs to force the wipers onto the screen. Unfortunately the arms are dealer-only parts and so are a bit on the expensive side. The parts you need are as follows and they will probably need to be ordered-in:

2 Drivers' side windscreen wiper arms and blades off VW Lupo GTi - Part number: 6X2 998 406 [NOTE - the parts-guy may have to type this straight in to the system rather than navigating from car-view]

http://www.matey-matey.com/lupo_wiper_1.jpg

The blades come with the arms and cost £20.40 each so the total cost is £40.80 (inc VAT). Please note that VW have changed the part number for these parts on numerous occasions in the last few years so as of Mid 2005 the above number is correct but it would be worth describing the part when ordering so you are sure to get the correct one.

TIP: Ensure that you get 2 drivers' side arms. If you use a passenger side arm and drivers' side arm, the passenger side arm will foul the bonnet when you lift the arm away from the windscreen.

Once you have got the parts, all you need is a 13mm socket, a flat blade screwdriver and ten minutes. Lift the bonnet and prise the plastic cover off the top of each of the wiper spindles and undo the 13mm nuts that hold the arms to the spindles.

Discard the old arms and blades and then refit the Lupo items in place of the originals and replace the plastic spindle covers. It is prudent to clean up the splines on the wiper spindles before attaching the new arms. This ensures that the arms get a good purchase and do not round off the spindle splines when the wipers are in use.

You may find that it takes a few attempts to line the arms up properly so that they sit nice and flat... But then - Hey presto, wipers that work without too much time and effort.

[With a bit of time and care the wipers sit good and flat]

http://www.matey-matey.com/lupo_wiper_2.jpg

You might notice that the drivers' side blade wipes very close to the roof. If this bothers you, then you can use a passenger side blade on the drivers' side arm which, although the same length as the drivers' side blade, sits about an inch lower on the arm (see photo). It is not necessary but does make a slight difference and we would recommend it.

It also means that you are left with a spare blade for the passenger side so the surplus blade is not wasted. The blades are available off the shelf from either GSF or VW under part number 1J2 955 425A and are £12.87 (inc VAT, VAG price).

[ passenger blade fitted to driver's side, note lack of clearance with driver's blade - held in hand ]

http://www.matey-matey.com/lupo_wiper_3.jpg

As well as improving the performance of the windscreen wipers, the Lupo items look much smarter than the clumsy standard wipers and so the conversion has some aesthetic plus points as well.
http://www.matey-matey.com/lupo_wiper_4.jpg


As a general note, some people have reported that the Lupo blades do not last as long as one would expect (bearing in mind their £12.87 price tag) and it has been suggested that this is a result of the concentration of screen wash being used. Excessive quantities of screen wash do not, it would seem, do kind things for the blades

:: Modification of Existing Corrado Wiper Arms

If the thought of lining your local stealers' coffers to the tune of over £40 for a couple of wiper arms fills you with horror then you might want to try the following mod. It's free, and if it doesn't work then you can always go down the Lupo Wiper route (as above).

Responses from people who have tried this have been mixed, with some saying it works very well and others saying it made no difference. You essentially shorten a couple of stops within the wiper arms to allow the arm to sit closer to the windscreen. the snag of course is that if the wiper arm spring is too weak then it still won't hold the blade on the screen at speed; and with most Corrados getting on a bit now the wiper arm springs are often a bit past it.

Thus if your springs are a bit tired, on older cars in particular, this mod probably won't make a vast difference. If you find this to be the case, you could of course buy some new standard Corrado wiper arms complete with new springs. We would, however, suggest that your money is better spent on the Lupo set up, even though it would work out a bit more expensive.

Raise the bonnet and prise the plastic wiper spindle covers off with a flat blade screwdriver. Undo the 13mm nuts that hold the wiper arms in place and remove the wiper arms.

Starting with the drivers' side arm, fold the hinge back on itself thus opening the underside of the arm. You will see two metal lugs that act as a stop when the arm is in the straight position. They are part of the spindle end of the arm and stop up against the long wiper blade end of the arm (see photo). All you need to do is file these stops down slightly with a Dremel or needle file. Repeat this process for the passenger side.

http://www.matey-matey.com/lupo_wiper_5.jpg

[remove material where indicated ]

Once you have removed enough material (a couple of mm), refit the wiper arms to your car and give them a test. They should certainly be a bit better at low speed but possibly not much better at high speed. However, some people swear by this mod so you will just have to suck it and see…..it is free after all!

We would recommend you set aside 1 hour for this task!


Ook in het engels maar wel nuttig

[Yusuf]

Netjes! Naar mijn weten passen Audi TT wissers ook op een Corrado (eerste type TT)

[Pedaalemmer]

Uitleg bouw relaismodule

Het bouwen van de relais module stelt niet veel voor. Afhankelijk of je alleen je normale licht wilt doen, of ook je grootlicht heb je 2 of 4 stuks van de losse onderdelen nodig.
Must: Neem per kanaal een relais en een zekering, igv uitval om welke reden dan ook ben je niet gelijk al je verlichting kwijt.

Benodigdheden:

30A standaard relais.(normaal 2, ook grootlicht: dan 4 stuks.)
Steekzekeringhouder.(normaal 2, ook grootlicht: dan 4 stuks.)
10A steekzekeringen.(normaal 2, ook grootlicht: dan 4 stuks.)
2 meter siliconen 2-aderige kabel, 1,5 mm2.(normaal 2, ook grootlicht: dan 2X2 meter.)
1 meter 2-aderige kabel, 1,5 mm2 (igv ook grootlicht: neem dan 2,5 mm2)
Doosje waar het spul allemaal in moet, naar eigen believen afmetingen te kiezen.(aanrader is wel minimaal 150X80X50, zeker igv grootlicht.)
een aantal stekkertjes, contra stekkertjes en kabeloogjes om de boel in de auto te monteren.

Het idee:

Het hele idee is om de weg van de accu naar de lampen zelf zo kort mogelijk te maken. Doordat de originele weg door de auto zo lang is verlies je veel spanning over die draden. Dit gaan we oplossen door de originele spanning voor de lampen te gebruiken om een relais te laten schakelen. Dit relais schakelt dan weer een rechstreekse kabel van de accu naar de lamp.

Het bouwen:
Knip de 2 meter siliconen 2-aderige kabel in 2 delen, zijnde 1 van 1,65 meter en een van 35 cm.
Houd er hieronder rekening mee dat alle + kabels van alle kanalen en alle - kabels van alle kanalen aan elkaar gemaakt moeten worden. Hierop word later de accu aangesloten.

Hieronder staande beschrijving doe je met zowel het 1,65 mtr als het 35 cm lange stuk van de 2 meter siliconen 2-aderige kabel
Soldeer of connect met amp connectoren een van de 2 aders van de 2 meter siliconen 2-aderige kabel aan contact 85 op het relais. Markeer deze als Li.(Lamp in)
Soldeer of connect met amp connectoren de andere ader aan contact 30 op het relais. Markeer deze als Lo.(lamp out)

Soldeer of connect met amp connectoren een van de 2 aders van de 1 meter 2-aderige kabel aan contact 86 op het relais. Markeer deze als -.(accu -)
Soldeer of connect met amp connectoren de andere ader aan contact 87 op het relais. Markeer deze als +.(accu +)

Klem aan de uiteinden van de ader gemerkt met Li of Lo een connector. Voor de Li moet dat male zijn, voor de Lo female. Aan de uiteinden van de aders die naar de accu gaan (die eerst in het doosje gebundeld zijn en als 1 kabel uit het doosje komt)maak je kabel oogjes, hiermee monteer je de uiteinden straks aan de accu.(markeer + en -)

Als je dit zo in het doosje bouwt ben je in principe al klaar, mocht je willen dan kan je dit ook los aan de binnenkant van je chassis monteren, 12 V is qua nattigheid een veilige spanning.

Het aansluiten

Als je het doosje in de auto legt, in de ruimte voor de accu, zie je al dat het 35 cm stukje lang genoeg is, om je linkervoorlicht mee aan te sluiten. Logischerwijs is die lange dus voor de andere kant. Ik heb hem altijd voor de slotplaatsteun langs gehaald(ff grill en luchtfilerbox verwijderen werkt makkelijker). Enige wat je nu nog moet doen is een draadje in de originele draadboom doorknippen, meet eerst voordat je knipt. Je moet de draad die voor je normaallicht bedoeld is(en voor groot igv grootlicht module) doorkinppen. Voor normaal is dat meestal geel en andere kant geel/zwart.

Knip deze door, en monteer aan het stukje dat naar je lamp toe gaat een male connector, het andere deel krijgt een female. Heb je dit gedaan dan is het een kwestie van de male van de module in de female van de originele boom steken, en de male van de orginele boom in de female van de mdule. Als je dit verkeerd om doet brand er niets door, geen vonken of wat dan ook, de module werkt dan alleen niet. Mocht ie het dus niet doen, controleer dan of je de cconnectoren goed gekneld hebt en goed geplugd.

Monteer nu de ader die je als - hebt gemerkt aan de - van je accu, en de adet met + aan de + van je accu.

Auto op contact, lampjes aan en je hebt meer licht!

[Pedaalemmer]

30 ampere relais:

http://www.binbin.net/photos/generic/40a/40a-spno-and-30a-spdt-automotive-relay-30a-spdt-auto-12vdc-.jpg

[1982kameiX1]

http://www.volksforum.com/albums/files/5/7/2/station.jpg

Oh, jamjamjam, wat een ding.
Van de scirocco I was er ook zo 1. daar is later de pol86C steilheck op gebaseerd.

[DoriDaan]

Top Topic... thanx voor de usefull info!!

[JeeWee]

top topic! zeker als verse corrado eigenaar!

Nog wel een vraag:
Wat voor olie moet er in een G60 motor? wel met andere poelie en chip, maakt dat wat uit?

[Vains]

top topic! zeker als verse corrado eigenaar!

Nog wel een vraag:
Wat voor olie moet er in een G60 motor? wel met andere poelie en chip, maakt dat wat uit?

Castrol 10w40 :thumbup:

[T.C.Z.L]

Om wat preciezer te zijn:
Castrol Magnatex GTX 10W40 :thumbup:

[JeeWee]

euh? Magnatec of GTX?

volgens deze link: http://www.onlineolie.be/blog/post/4-verschil-castrol-edge-magnatec-gtx/

Castrol Magnatec
Castrol Magnatec zijn een reeks olieën (sommige volsynthetisch, andere semi-synthetisch) voor wagens die dagdagelijkse kilometers maken: voor de meeste mensen perfect geschikt.

Doorgaans is Magnatec een heel stuk goedkoper dan de Edge reeks, maar dit staat niet in de weg dat deze olie van een uitermate goede kwaliteit is.

Bijna alle olieën van deze reeks focussen zich op een goede koude start, zelfs in extreme koude.

Castrol GTX
Castrol GTX zijn olieën die zich toespitsen op wagens die al ettelijke kilometers op de teller hebben: 100.000+ km

Door zijn speciale samenstelling voorkomt hij:

•broos worden van motorpakkingen
•overmatig oliegebruik
•roken van motor
Tevens bevat hij afdichtingsconditioners die de elasticiteit van afdichtingen behouden.

Kortom: deze olie zorgt dat alle kwaaltjes, die vele kilometers met zich meebrengen, achterwege blijven

[superbeast]

ik denk de gtx versie aangezien de corrados meestal een aardig aantal kms gedraait hebben

[Vains]

Ik rijd met de Magnatec ondanks dat de mijne nu bijn 277k gedraaid heeft, en hij verbruikt geen druppel olie ;)

Edge reeks is meer wat als je een compleet gereviseerd blok hebt :thumbup:

[T.C.Z.L]

Heb het even nagekeken en gebruik inderdaad ook de Magnatec.
Ook mijne verbruikt geen druppel olie!

[JeeWee]

------------------------------------------------------------------
Altijd een orginele VW oliefilter gebruiken omdat in die een
terugslagklep zit.
------------------------------------------------------------------

euh... zit ik hier met een zootje aan MAN filters... Volgens MANN site moet er een W719/21 op, maar ik heb er een W719/5 afgehaald, en die ik van de automaterialen meneer mee kreeg was een W719/30... allemaal van MANN dus, wat VW orgineel ook monteerd, maar als ik dus kijk op http://www.hulsenturbotuning.nl/web-winkel-home/onderhoud/mann-olie-filters.html dan hebben ze alle 3 dezelfde specificaties... lijkt erop dat de W719/21 een extra bobbel heeft zodat je hem makkelijk kunt verwijderen omdat het wat krapjes is normaal.

Weet iemand of het wel of niet kwaad kan om er een ander filter op te zetten zoals de W719/30?

thanks maar weer!

[indewarre]

Ben in de markt voor een vr6 moet ik nog ergens op letten bij eventuele aanschaf? (tis voor mijn vrouwtje

[JeeWee]

Hoe en wat zit het nu met een uitlaat voor een G60, die van mij is van 1988 en ik kan een uitlaat overnemen van een uit 1991 (chassisnummer 50zmk006994).

Weet iemand of die van een 91tiger past onder een 88tiger? Meende dat er namelijk wat wijzigingen zijn maar kan het lastig vinden wanneer precies.

alvast hartelijk dank!

groet Jan Willem

[Pedaalemmer]

Ik heb eerlijk gezegd nog geen grote verschillen in de uitlaat gevonden behalve dan dat deze uiteraard moter afhankelijk is.
Volgens mij was de G60 t/m 91 gebouwd en zitten er voor de uitlaat weinig verschillen.

[JeeWee]

het omslagpunt schijn te liggen bij 50-M-009.269

modeljaar M dus.